Jérôme Lambert’s Return to Jaeger-LeCoultre: A Challenge of Renewal and Relevance
ジェローム・ランベールのジャガー・ルクルト復帰 ―― 変革と持続的成長への挑戦
ジャガー・ルクルトのCEOに復帰したジェローム・ランベール。ブランドの伝統と革新を調和させながら再成長へ導く彼の新たな挑戦を追う。
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by Oliver R Müller . Jan 10, 2025 |
※この記事は2025年1月に作成されたものです。
復帰した名将の難題
リシュモンのCOOであったジェローム・ランベールが、グループの専門時計部門を構成する8つのブランドの一つであるジャガー・ルクルトのCEOに就任するという発表は、多くの者が予想しなかった。ブランド本来の地位を取り戻すためのロードマップを持つシニアマネージャーがCEOに就くことは当然ながら、グループの取締役会メンバーをわざわざ現場に人材を送り込むというのは、必ずしも予測できる動きではない。
ニコラ・ボスがリシュモン・グループの新CEOに就任したことで、グループ内の多くの主要ポスト、特に各ブランドのトップが交代することは明らかであった。ニコラ・ボスの昇進発表からルイ・フェルラがヴァシュロン・コンスタンタンからカルティエに移籍し、その後、後任が確定するまでの短い期間を考慮すると、取締役会長と全てが事前に検討・合意されていたわけではないことが如実に表れている。
ランベールをジャガー・ルクルトに復帰させることは、このブランドを適切な方向性へ導く最善の決断かもしれない。ランベールは2013年まで11年間CEOを務め、同ブランドで17年間携わった経験から、ジャガー・ルクルトを熟知しており、この任務を遂行するうえで最適な人物である。そして今、正式にジャガー・ルクルトの指揮を執るために復帰したランベールは、かつてない挑戦に挑んでいる。それは、伝統はあるが停滞気味であったこのブランドを活性化させ、リシュモン・グループの礎の一つとしての地位を再び確立することである。
近年のブランドの軌跡を振り返ってみよう。以下のチャート（モルガン・スタンレーとリュクスコンサルトによる年次報告書）によると、ジャガー・ルクルトが2018年の推定売上高6億4,700万スイスフランで10位だったのに対し、2021年には5億8,800万スイスフランで14位に下降したことを示している。一方、ブライトリングは売上高3億9,000万スイスフランで16位につけていたが、6億8,000万スイスフランで10位に上昇した。ブライトリングは確かにジャガー・ルクルトの直接的な競合であり、ブランドは十分な準備をすれば再び成功できることを示している。
▲ Source : LuxeConsult, Morgan Stanley Research estimates. Note: this chart cannot be reproduced without Morgan Stanley’s express authorization
新たな視点を必要とする歴史遺産
「ジュウ渓谷のグランド・メゾン」の愛称で親しまれるジャガー・ルクルトは、その卓越した技術と時代を超越したデザインで高く評価されている。象徴的な〈レベルソ〉から、〈ジャイロトゥールビヨン〉のような革新的な技術まで、メゾンは長年にわたり高級時計製造の真髄を体現してきた。
しかし近年、競争の激しい高級時計市場において、その存在感を維持するのに苦戦している。ブライトリング、オメガ、同じグループのカルティエといったライバルが躍進する一方で、ジャガー・ルクルトのアイデンティティは幾分曖昧になり、必ずしもコレクターや愛好家の心を掴むに至っていないコレクションも見られるのではないか。あるいは、熱心な時計コレクターにとっては非常に魅力的な製品であっても、ブランドの商業的成功にはあまり貢献していないという現状があるのではないか。
〈マスター・コントロール・クロノグラフ・カレンダー〉は、近年の製品リリースの中で、その典型的な例かもしれない。トリプルカレンダーを搭載した自社製自動巻きムーブメントを搭載し、非常に魅力的な時計であるが、実際の小売価格に見合った価値があまり伝わっていない。時計自体が価格に見合っていないのではなく、ターゲット顧客はよりシンプルなクロノグラフを購入するのだろう。多くのクロノグラフはもっと手頃な価格で販売されている。あるいは、同じくらいの予算を出すなら、パーペチュアルカレンダーのように、より価値のある機能を求める顧客が多いのだ。
▲ ジャガー・ルクルト〈マスター・コントロール・クロノグラフ・カレンダー〉Ref. Q4138180（ステンレススチール製、17,600スイスフラン）
ランベールの挑戦は、この歴史あるメゾンの伝統を損なうことなく、新たな息吹を吹き込むことである。目指すは、長年にわたり蓄積された「埃」を払い落とし、ブランドの比類なき時計製造の伝統を称えつつ、現代の人々に響く物語を紡ぎ出すことである。
変革に向けた戦略的プライオリティ
1. 象徴的なコレクションの再主張
レベルソはジャガー・ルクルトのフラッグシップモデルとして確固たる地位を築いているが、更なる活性化が必要である。限定版やアーティストとのコラボレーションによってコレクションの存在感は維持されてきたものの、純粋主義者を遠ざけることなく、レベルソを現代的に刷新する、より一貫性のある戦略が、再び注目を集めるだろう。さらに、より若くスポーティな層をターゲットとした〈ポラリス〉コレクションは、ラグジュアリー・スポーツウォッチ分野における真の競争力を確立するために、更なる改良を必要とする。
▲ 〈レベルソ・トリビュート・エナメル・葛飾北斎〉
レベルソのレディース向け製品が直面しているもう一つの課題は、同じグループのカルティエとの比較である。しかし、同時にそのレベルソの価値を支えているのも、やはりこのラインである。近年、ジャガー・ルクルトでは価格がかなり上昇しており、クォーツ式でありながらも非常に美しい小ぶりのレベルソを6,450スイスフラン以下で見つけることはもはや不可能である。一方、カルティエでは、もう一つの象徴的な時計である〈タンク アメリカン〉をほぼ半額の3,300スイスフランで手に入れることができる。そして何よりも魅力的な点として、非常に手頃な価格に加え、カルティエの魔法の赤い箱が最大の差別化要因であると言える。
2. 若年層におけるブランド認知の向上
ジャガー・ルクルトは、そのDNAやクラフトマンシップに触れるためのアトリエでの没入型体験の開発に、おそらく最も積極的なブランドの一つである。問題は、ブランドがもっと多くのことをすべきかどうかではなく、ターゲットとする若年層にとって正しい選択をしているかどうかである。“olfactory masterclass new york flagship boutique”（ジャガー・ルクルト ニューヨーク フラッグシップブティックでの調香師とのコラボレーション）は、意外性のあるコラボレーションでブランドを再構築しようとする興味深い試みである。しかし、「クリエイティビティ」と「科学的な正確さ」の価値を共有する二つの世界を提示するアプローチは、刺激的な体験を求める人々の心に、意図した通りに刺さっているのだろうか。
3. 過去と現在を繋げる
ジャガー・ルクルトは常にその機械工学の卓越性で知られているが、若い顧客は、この非常にユニークな歴史の半分も知らないかもしれない。メゾンは、記録的な数の430件の特許と、1,400種類ものユニークなキャリバーを誇る。〈デュオメトル〉をはじめとする、最も象徴的な複雑機構を数多く生み出してきた。
4. コレクションの合理化
ジャガー・ルクルトの課題の一つは、やや広範囲に及ぶカタログ展開である。これは、様々な価格帯や製品セグメントに対応するジェネラリストブランドが直面する課題である。オメガも例外ではないが、オメガはすでに十分な準備を整えており、おそらくジャガー・ルクルトの次期CEOは多くのSKU（在庫管理単位）の廃止という困難な課題に直面することになるであろう。
▲ ジャガー・ルクルトは最近、〈マスター・ウルトラスリム・デイト〉の新作を発表した。（2025年１月時点）
ランベールは、ブランドのラインナップを簡素化し、メゾンの強みを際立たせる、よりインパクトのあるコレクションの数を絞り込む必要があるかもしれない。これにより、ブランドの独自性と一貫性がさらに強化される可能性がある。
5. ブランドの魅力を強化する
価値の維持はブランドの認知価値を高める鍵であり、ジャガー・ルクルトはこれまで「コレクタブルズ」と名付けられたCPO（認定中古）ヴィンテージプログラムで非常に優れた成果を上げてきた。このプログラムは、ブランドが徹底した鑑定とメンテナンスのプロセスを経たヴィンテージ品を販売するという、ブランドの自信が伝わる非常にポジティブなメッセージである。
▲ Copyright watchcharts.com
中古市場における同ブランドの全体的なパフォーマンスを５年間で見ると、非常に良好である。ジャガー・ルクルトのパフォーマンスは年平均成長率＋４%と、極めて良好だ。過去２年間に焦点を当てると、指標はわずかにマイナスになっているが、これは市場全体像であり、同ブランドは他ブランドよりもはるかに優れたパフォーマンスを発揮している。これは、2020年から2022年にかけて多くのブランドが急騰したのに対し、ジャガー・ルクルトが高騰を見せなかったことも一因である。
6. 選択と集中の更なる徹底
ジャガー・ルクルトには、時計の極致を追い求めるあまり、「製品」の枠を超えた何かを生み出してしまうような熱量があると感じるかもしれない。これによりブランドの革新的なイメージは保たれるが、一方で、熱狂的な時計コレクターにさえ理解されにくかったり、求められていなかったりする製品を生み出してしまうという側面もある。
私のお気に入りの一つである〈デュオメトル・クロノグラフ〉は、驚くべき機械の饗宴とも言える。そこには二つの輪列（ギアトレイン）と、時刻表示用とさまざまな複雑機構（コンプリケーション）用にそれぞれ独立したふたつの香箱（バレル）が備わっている。そして最終的に、一つの脱進機（エスケープメント）に集約されることで、極めて高い精度での計時を可能にしている。
これはメゾンを高級時計製造の最高峰に位置付ける並外れた製品であるが、量産コレクションにふさわしいかどうかは疑問である。ブランドのDNAに合致していることは間違いではないが、過去にそうだったからといって、その戦略に永遠に固執し続ける必要はない。高度な複雑機構はブランド認知や時計製造の信頼性を高める点でブランドにとって有益であるが、注力すべき現在の主力事業は、若い客層に向けた手頃な価格帯のラグジュアリー・スポーツウォッチである。
折り紙付きの経歴
ジェローム・ランベールは、ブランドの再生を熟知している。モンブランでの在任期間中、時計部門は活況を呈する事業へと変貌を遂げた。モンブランの新作が、同じグループのヴァシュロン・コンスタンタンの普及モデルのような印象を与えたことを一部の人々は快く思わなかったものの、ランベールは2002年にジャガー・ルクルトのCEOに就任して以来、新生ジャガー・ルクルトの立役者となり、その在任期間中には多くの製品やサービスの新しい取り組みを打ち出した。
▲ ジャガー・ルクルトのCEO、ジェローム・ランベールは、2010年4月14日、イタリア・ミラノで開催されたジャガー・ルクルトの新作〈アトモス 566〉のプレスプレビューに出席した。(Photo by Tullio M. Puglia/Getty Images)
しかし、ランベールの就任以前、1992年には新製品ライン〈マスター・コントロール〉の立ち上げと同時に、非常に厳格な品質管理認証が導入された。新CEOにとって、この独自の認証取得は最優先事項となるだろう。ジャガー・ルクルト、そしてリシュモンのエコシステムに対する彼の深い造詣は、メゾンが直面する課題に正面から取り組むための、唯一無二の強みとなるはずだ。
ジェローム・ランベールが手掛けたジャガー・ルクルトの代表的な時計
2002年に32歳でジャガー・ルクルトの舵取りを任されたジェローム・ランベールは、2013年までの10年以上にわたり、同ブランドの輝かしい革新の時代を牽引した。彼がCEOを務めた期間中、ブランドからは真に記憶に残る、興味深いタイムピースの数々が世に送り出された。
ランベールは本職の時計師ではないが（そのキャリアは金融業界から始まり、郵便・電気通信分野を経て1996年にジャガー・ルクルトの財務チームに加わった）、こうした目覚ましいデビューを支える基盤は、研究開発やデザインへの惜しみない投資にある。そして、その投資のすべてには、先見の明を持つリーダーの承認が必要不可欠なのだ。
ランベールの復帰にあたり、ジャガー・ルクルトの未来を占う意味でも、彼の前回の在任期間中に生み出された傑作の数々を改めて振り返ってみる価値があるだろう。
ジャイロトゥールビヨン
ランベールが新たな役職に就いてから2年後の2004年、ジャガー・ルクルトは〈ジャイロトゥールビヨン1〉で大きな話題を呼んだ。当時、ダブルアクシストゥールビヨンはアンソニー・G・ランドールによって1978年に発明されたものの、まだ珍しかった。トゥールビヨンがまだ一般的ではなかった時代に、このような偉業に挑戦できるのは、最も優れた伝統を誇る時計職人だけであった。
ジャイロトゥールビヨン1は、多軸トゥールビヨンの世界に先駆けて参入したモデルの一つであり、時計職人の間で、このエキゾチックな複雑機構を独自に解釈しようと競い合うきっかけとなった。その独自性は2000年代初頭のオークション結果にも反映されている。40万スイスフラン近くという高額な小売価格にもかかわらず、ジャイロトゥールビヨンはオークションで小売価格と同額、あるいはそれを上回る価格で落札されることも少なくなかった。
回転する球状のトゥールビヨン（外側のケージが１分ごとに１回転し、内側のケージが24秒ごとに回転する）は、紛れもなくクールであった。言うまでもなく、この時計には均時差表示やレトログラード表示付きのパーペチュアルカレンダーといった他の複雑機構もさりげなく組み込まれていた。
ジャイロトゥールビヨンシリーズは、長年にわたる継続的な改良を経て、ブランドを象徴する存在へと成長した。例えば、〈ジャイロトゥールビヨン２〉では、平らなひげゼンマイの代わりに半球状ひげゼンマイが採用され、〈レベルソ〉にも搭載された。
AMVOXコレクション
同年、ジャガー・ルクルトは1920年代に遡るアストンマーティンとのパートナーシップを再開した。時計メーカーと他ブランドとのコラボレーションの多くは、単なる共同ブランディングの試みに過ぎないが、ジャガー・ルクルトのアプローチははるかに野心的であった。
▲ ジャガー・ルクルト〈AMVOX ３ トゥールビヨン GMT アストンマーティン〉Ref. 193K76
エレガンスとパフォーマンスの追求という共通の価値観からか、ジャガー・ルクルトはアストンマーティン向けに全く新しいシリーズ〈AMVOX〉を発表した。アストンマーティンとメモボックスを組み合わせたこの名前は、シリーズの起源を反映している。最初のモデルはアラームウォッチであり、ブランドを象徴する複雑機構であった。しかし、文字盤は際立っており、現代的な要素と伝統的な要素が絶妙に調和し、20年経った今でも美しい輝きを放っている。
AMVOX シリーズは〈AMVOX １〉から〈AMVOX ７〉へと進化し、デザインはますます現代的になり、ワールドタイムやトゥールビヨンなどの複雑機構が組み込まれた。
注目すべきは、やはり〈AMVOX ２ クロノグラフ〉である。一見すると典型的なクロノグラフのように見えるが、プッシャーのないリューズが1つだけある。クロノグラフのスタートとリセットは、サファイアクリスタルを押すことで行う。12時位置がスタートとストップ、6時位置がリセット。〈AMVOX ２〉は、車のために作られた時計の中でも最も興味深い時計の一つであり、機能とフォルムは運転のために完璧に設計されている。
マスター・コンプレッサー・エクストリーム・ワールド・クロノグラフ
2005年、ジャガー・ルクルトは、ブランド初の自社製自動巻きクロノグラフムーブメントを搭載したマスター・コンプレッサー・エクストリーム・ワールド・クロノグラフを発表した。
しかし、この時計は単なる新しいムーブメントの搭載にとどまらない。オーデマ ピゲ、ウブロ、リシャール・ミルといったブランドに対抗すべく設計された、大胆かつオーバーサイズのタイムピースでした。その大型のデザインには明確な意図があり、かつ自然で、異彩を放っていた。
この時計の巧妙な衝撃吸収システムは、２層のケースで構成されている。内側はチタン製で、４つのバネと空気室によって吊り下げられ、外側はスチールまたはプラチナ製である。これにより、ショックアブソーバーが作動しているときでも動きを許容し、2000年代で最も耐衝撃性に優れた時計の一つとなっている。
文字盤には回転するクロノグラフディスク、扇形の秒針、そして心地よいラチェットクリックを備えたワールドタイムリングが備えられている。その複雑さゆえに、この時計の大きなサイズは不可欠である。この時計の魅力は、大胆で複雑、そして革新的であることであり、これ以上小さくシンプルにしてしまうと魅力を失ってしまうだろう。
マスター・ミニッツリピーター
2005年、革新的なチャイム搭載ウォッチとして〈マスター・ミニッツリピーター〉がデビューした。15日間という驚異的なパワーリザーブは注目に値するが、本当の焦点はリピーター機構の構造とデザインにある。
聞きやすく、メロディアスなチャイム音を実現するために、メゾンはハンマーとゴングの素材と形状について徹底的に実験を重ねた。最終的に、ゴングの一部を前面のサファイアクリスタルにハンダ付けするという手法を採用した。この設計により振動が効率的に伝達され、より大きく、よりクリアな音色を実現した。このチャイムは当時最も大きな音を出すリピーターの一つとなった。
この時計の魅力をさらに高めているのは、部分的にオープンワークが施された文字盤である。これは伝統的なスケルトンデザインではなく、モダンとクラシックの美学を絶妙に融合させたものである。文字盤には、アワーマーカーとミニッツトラックに加え、パワーリザーブとトルクを示す２つのレトログラード表示が配置されている。これらの表示によって扇形の開口部が作られ、ゴングなどのリピーター機構の主要部品が見えるようになっている。
マスター・トゥールビヨン
〈ジャイロトゥールビヨン〉はジャガー・ルクルトの大胆なフラッグシップモデルであったが、同ブランドは〈マスター・トゥールビヨン〉も発表した。これは、シングルアクシストゥールビヨンを搭載したスティール製時計である。2006年当時、これは大きな出来事であった。トゥールビヨンはまだ珍しかったため、スティールケースを備えたマスター・トゥールビヨンは、この複雑機構を初めて身近なものにした。
小売店との提携により世界各地でショーケースが開催され、多くのコレクターが実物を間近で見ようと熱望した。反響は圧倒的に好評で、実用的なサイズと魅力的な価格を称賛する声が多く寄せられた。
しかし、マスター・トゥールビヨンは決してシンプルではない。文字盤には、その魅力をさらに引き立てる緻密なディテールが随所に散りばめられている。12時位置には、円の半分を区切るギョーシェ模様が際立つ昼夜表示が備えられている。日付表示も同様に巧妙で、５時と７時位置に配置された15と16の間隔を広くすることで、日付針がトゥールビヨンを覆い隠してしまうのを防いでいる。
ちなみに、マスター・トゥールビヨンは、1972年以来開催されていなかった「国際クロノメーターコンテスト」の2009年大会で優勝した。45日間にわたる試験において、1日平均わずか0.13秒の進み（最大日差は不明）を記録し、２位となった同社のジャイロトゥールビヨン2を僅差で上回った。
レベルソ･グランド･コンプリカシオン･トリプティック
同年（2009年）、ジャガー・ルクルトは同社史上最も複雑な回転式時計〈レベルソ･グランド･コンプリカシオン･トリプティック〉を発表した。グランド・コンプリケーションは20世紀後半から21世紀初頭にかけて流行し、時計職人たちはその専門技術を披露し、名声を高めるために競い合った。
▲ Image: The 1916 Company
レベルソ75周年を記念して、ジャガー・ルクルトはトリプティックを発表した。これは、長方形の時計にグランド・コンプリケーションを収めるというジャガー・ルクルトの能力を証明するものであった。通常のパーペチュアルカレンダーやトゥールビヨンに加え、星図、恒星時、均時差といったエキゾチックな天体機能も備えていた。
トリプティックが他の丸型グランド・コンプリケーション・ウォッチと一線を画すのは、その三つの文字盤である。レベルソに典型的な表裏はあるが、三つ目の文字盤はどこにあるのか。実は、それはムーブメントを収める回転ケースとは別の、ケースバックの内側にあった。
３つ目の文字盤にはパーペチュアルカレンダーが表示され、12時位置になるとすべての表示が瞬時に切り替わる。これは、ムーブメントとケースバックを12時位置で接続するピンによって動きが伝達されるという巧妙な設計によって実現されている。
そこには、より思慮深い革新が数多く搭載され、単なる機能の寄せ集めではなかった。例えば、パワーリザーブ表示は、ゼンマイが十分に巻き上げられると、徐々に動くのではなく、直接「１日」から「２日」へと切り替わる。また、この時計にはエリプス・イゾメーター脱進機も導入された。これは、テンプのローラーとガンギ車の橋渡しをするピボット・レバーと連動するスプリング・デテント（板バネ式制動機）を備えている。
マスター・コンプレッサー・エクストリーム・ラボ
ジャガー・ルクルトが、あらゆる種類の腕時計にトゥールビヨンを取り入れるという大きな目標を掲げていたことは明らかで、2007年に〈マスター・コンプレッサー・エクストリーム・ラボ〉を発表し、スポーツモデルに注力した。
マスター・コンプレッサー・エクストリーム・ラボは、単なるトゥールビヨン搭載のスポーツウォッチではない。それは、ジャガー・ルクルトのような伝統的な時計メーカーが作り出したものとは思えないほど先進的だった。この時計を際立たせていたのは、潤滑油なしで作動する最先端の構造で、－40℃から70℃という極限の温度環境でも動作することを可能にしていた。
これは、従来の石（穴石）や軸受けに代わる耐久性に優れた炭窒化物イーシウムなどの革新的な素材の採用によって実現した。ホイールの軸とカナには摩擦を最小限に抑えるための表面処理が施され、ガンギ車などの部品にはシリコンが使用され、アンクル石には合成ブラックダイヤモンドが使用され、セラミックボールベアリングがスムーズな動作をさらに保証する。
もう一つの際立った特徴は、型破りなテンプであった。これは車輪ではなく、表面積と摩擦を減らすために設計された両面アンカーであった。密度と慣性を最大限に高めるため、ジャガー・ルクルトはテンプの構造にイリジウムプラチナを採用した。
デュオメトル
2007年はジャガー・ルクルトにとって重要な年であった。同ブランドは、20年経った今でもメゾンを象徴するコレクションである〈デュオメトル〉を発表した。
▲ ジャガー・ルクルト〈デュオメトル・クロノグラフ・ムーン〉（2023年発表モデル）
初代デュオメトルモデルはクロノグラフで、その名の通り、ムーブメントは二つの独立した香箱と輪列を備え、一つは計時用、もう一つはクロノグラフ用である。この設計により、クロノグラフ作動時に計時輪列からクロノグラフへの動力伝達が不要となり、計時機構への抵抗が軽減される。どちらの機構も50時間のパワーリザーブを備えている。
特に興味深いのは、「ライトニングセコンド」である。これは、サブダイヤルに配された非常に高速な秒針で、６分の１秒単位で刻まれる。このライトニングセコンドは６分の１秒ごとにジャンプし、１秒ごとに１回転する。従来のクロノグラフ秒針は、視認性を高めるために中央軸に配置されている。興味深いことに、タイムキーピング用の秒針も中央に配置されているが、視認性を高めるために異なる色になっている。中央の２本の秒針が並行して動いているのが印象的だ。そしてもちろん、これはモノプッシャークロノグラフである。２時位置にある長方形のプッシャーで、スタート、ストップ、リセットを操作する。
文字盤は心地よいほど対称的で視認性に優れている。左のサブダイヤルは時分表示で、左下にはパワーリザーブ・インジケーターがある。右のサブダイヤルはクロノグラフの時分表示で、回転ディスクは一桁のクロノグラフ分を表示する。右下にはクロノグラフ・パワーリザーブ・インジケーターがある。すべての針はロジウムメッキ仕上げで、クロノグラフ針は区別のためにブルースチール仕上げとなっている。
ハイブリス・メカニカ・グラン・ソヌリ
最後になるが、2009年にジャガー・ルクルトは、ヴァシュロン・コンスタンタンの〈トゥール・ド・リル〉やフランク・ミュラーの〈エテルニタス〉を上回る、当時最も複雑な腕時計である〈ハイブリス・メカニカ・グラン・ソヌリ〉を発表した。
▲ 2010年：ジャガー・ルクルト〈ハイブリス・メカニカ・ア・グラン・ソヌリ〉は、イギリスのビッグベンの塔のように1時間ごとと15分ごとに時を告げる、完全自動巻きで腕時計サイズに小型化された時計である。この卓越した機能に加え、フライングトゥールビヨンとレトログラード針を備えたパーペチュアルカレンダー、そしてジャンピングアワーとジャンピングミニッツ機構が、26の複雑機構を備えたこの精巧な傑作の協奏曲を完成させている。
26もの複雑機構を誇るにもかかわらず、ハイブリス・メカニカのハイライトは紛れもない2つの重要な側面にある。
まずはデザインである。一見すると驚くほどシンプルに見える。文字盤の４分の１は打鐘機構を見るために開けられており、残りの部分には、初期のデュオメトルやマスター・ミニッツリピーターのスタイルを踏襲した左右対称のサブダイヤルが配置されている。グランド・コンプリケーションとしては珍しく、クリーンでバランスの取れたデザインは、パーペチュアルカレンダーの曜日、日付、月表示など、省スペースを実現するレトログラード表示の巧みな使用によって実現されている。
２つ目の際立った特徴は、長年の研究開発の成果であるチャイム機構である。革新的なトレビュシェハンマーは、バネの力の80%をゴングに伝達する。これは、従来のハンマーの20～30%の効率を大幅に上回り、より大きくクリアなチャイム音を生み出す。さらに、カタツムリとカムは、一般的な水平配置ではなく垂直方向に配置することで、正面から視認性を高めている。また、ミニッツリピーターによくある問題、つまり15分チャイムがない時に時と分のチャイムの間に長いタイムラグが発生するという問題も、この時計は解決している。
今後の道のり
ランベールがジャガー・ルクルトに何をもたらすのかを時計業界が待ち望むなか、ひとつ確かなことがある。それは、大きな賭けであるということだ。このグランド・メゾンは高級時計の頂点に返り咲く可能性を秘めているが、それを実現するには大胆なビジョンと緻密な実行力が必要となる。ランベールの復帰は、ジャガー・ルクルトにとって刺激的な章の幕開けとなるであろう。それは今後数十年にわたり、ブランドを再定義することになるかもしれない。
問題は、ランベールがその難局を乗り越えられるかどうかではない。彼のこれまでの実績が、彼ならできると強く物語っているからだ。むしろ、伝統と革新をいかに調和させ、熱狂的な時計愛好家とラグジュアリー顧客の双方に響くジャガー・ルクルトを創り上げられるか、という点に注目が集まっている。世界は今、その動向を見守っている。
※この記事は2025年1月に作成されたものです。
Brands: Jaeger-lecoultre
